Эли Сааб родился в июле 1964 года, в Ливане. Его детство, как, впрочем, и вся жизнь, окутаны шлейфом тайны, данные путаны, сбивчивы и подозрительны. Возможно, известный ливанский дизайнер просто охраняет личную жизнь от посягательств? Или подогревает интерес, подбавляя ориентальной таинственности? Восток - дело тонкое, господа...

Тем не менее, известно, что с младых ногтей Эли интересовался кройкой и шитьем. Неизвестно, как все начиналось: то ли куклы сестер выступали благодарными клиентами, то ли мамин гардероб терпел радикальные изменения, но в семье поговаривали, что быть Эли портным. И здесь есть небольшой нюанс: на родине Сааба, в Ливане, профессия портного - традиционно мужское занятие. Без сомнения, занятие почетное и почтенное, но весьма ... закостеневшее. Нет места в нем ни новаторским решениям, ни креативу, ни тем более хулиганским выходкам. Тот, кто шьет - это портной, а тот, кто устраивает шоу - это клоун.

Амбициозный Эли хотел большего, поэтому в 1981 году он уезжает в Париж с твердым намерением заняться профессиональным изучением моды. Однако очень быстро понимает, что перед ним - слишком длинный и совсем «европейский» путь. Поэтому на следующий год Эли Сааб возвращается на родину и открывает в Бейруте свое первое ателье, куда нанимает 10 рабочих.

В то время в Ливане шла кровопролитная гражданская война. Население бедствовало, а те, кто не терпел лишений, были осторожны. Жизнь могла подбросить сюрпризы в любой момент, люди склонны были тратить деньги крайне продуманно. Вот поэтому Эли Сааб начинает шить... свадебные, вечерние, в общем, праздничные наряды. Расчет оказался верным, успех был моментальным: богатые клиентки, уставшие от войны, хотели неприкрытой роскоши, сияния, хотели быть принцессами. Пусть даже на руинах пылающего Бейрута.

Жизнь берет свое: показ первой полной коллекции Эли Сааба проходит при полном аншлаге в Casino du Liban, Бейрут. Центральная тема - женственность, романтичность, мягкие линии, крой по косой. Пресса поет дифирамбы (называют модельера «precocious genius», ведь ему всего восемнадцать лет), начинающий дизайнер превращается в короля ливанской моды. Он завоевал популярность и множество богатых почитательниц, среди которых были даже монаршие особы. А секрет успеха оказался прост: Эли Сааб не скупился на эксклюзивные ткани, коллекционное кружево, ручную вышивку, жемчуг, кристаллы и другой роскошный декор.

К началу 90-х Сааб значительно расширяет свое ателье, начинает регулярно принимать заказы из Парижа и Швейцарии.

Со своей восточной пышностью, исключительной отделкой, ручной вышивкой, драгоценностями и эксклюзивными материалами Сааб стал первым неитальянцем, попавшим в 1997 году в ряды Camera Nazionale della Moda. В этом же году он с триумфом представляет свою коллекцию в Риме, а уже в 1998 году Сааб запускает коллекцию prêt-a-porter в Милане. Немного позже он везет свои коллекции в Монако, там к почитателям его таланта добавляется принцесса Стефания.

В 2000 году дизайнер открывает свой первый салон в Париже.

В мае 2003 года Chambre Syndicale de la Haute Couture, самая престижная и авторитетная организация fashion-индустрии в Европе, сделала Дом Elie Saab своим полноправным членом. Спустя месяц дизайнер представил в столице моды одну из самых ярких своих коллекций, и Париж заговорил о цвете «рассвет над Бейрутом». Богатейший калейдоскоп расцветок, расшитый вручную шифон, золотые монеты в качестве декора: в этой коллекции соединились Запад и Восток. Критики приняли коллекцию намного прохладнее, чем публика. Говорили об излишнем «украшательстве», о коммерческой направленности творчества Сааба, о простоте фасонов и вульгарности отделки. И веяло от этих разговоров ... снобизмом и завистью к успеху ливанского выскочки.

В октябре 2005 года дизайнер представил на суд французской публики свою первую коллекцию prêt-a-porter. Она была абсолютно новой и даже шокирующей для поклонников Сааба: брючные костюмы, короткие платья, юбки с оборками и облегающие блузы. Они рассчитаны на повседневный гардероб, но вовсе не отличаются простотой. Эли Сааб вряд ли создал бы простые и неброские модели. Он ливанец, и этим многое сказано...

В 2005 году модельер наконец открыл бутик в родном Бейруте, в самом его сердце, на пятом этаже фешенебельного ультрамодного здания. Там же разместилась штаб-квартира и ателье. Говорят, в этом здании были замечены некоторые ближневосточные принцессы.

В марте 2007 года Дом Elie Saab открыл в Париже, на Елисейских полях, многоэтажный изысканный бутик.

Эли Сааб расширяет свои представительства по всему миру, его коллекции отшиваются в Италии, а сам модельер с женой Клодин и тремя сыновьями живет в Бейруте.

Le Figaro назвала его марку самой востребованной среди всех домов высокой моды. Именно он сшил самое дорогое платье в мире: кремовый сатин, 2000 каратов изумрудов, 400 каратов бриллиантов - и цена $2 миллиона. Он не эпатирует роскошью, он всецело ей отдается, он воспевает блеск драгоценностей, шелест дорогих тканей, прельщает ручной работой,... и какая женщина не поддастся этому чарующему зову?

Смерть мужа стала для матери Юбера настоящей трагедией, ее мир разрушился. Все свои силы она отдала на воспитание сына, забыв о своей жизни. С самого детства Юбер, как и отец, мечтал о небе. Но, уважая горе матери и понимая, что она этого не переживет, Юбер никогда ни жестом, ни словом не выдал своего желания. Он рано понял, что летать можно не только в небе, а настоящая свобода - в реализации своих намерений.

Одной из вех своей жизни маэстро называет памятную ярмарку 1937 года. Казалось бы, ведь он столько раз уже был на подобных мероприятиях (мать его всегда возила с собой), но тот раз стал совершенно особым. Юбер понял, что самое интересное для него место - это Павильон моды. В том году были представлены работы дизайнеров тридцати самых известных модных Домов, Юбер поймал себя на мысли, что мог бы часами стоять и смотреть, испытывая недоступное чувство полета... Мать была удивлена, но не увидела ничего опасного для жизни в увлечении сына.

И тут началась война. Одежда превратилась в тряпье, красивые женщины перестали улыбаться и как-то сразу постарели, грацию подменили униформой. Потом Живанши скажет, что больше всего он хотел вернуть красоту и радость всем жительницам оккупированной Франции, но в тот момент семья без энтузиазма приняла его решение (ему прочили будущее юриста).

Тем не менее, как только Париж освободили, Юбер уехал в столицу и поступил в École des Beaux Arts (школу изящных искусств). Параллельно он нашел место рисовальщика у известного дизайнера Жака Фата.

За время учебы Юбер работал (и набирался бесценного опыта) у многих известнейших модельеров того времени: у Робера Пике, у Люсьена Лелонга, даже у Эльзы Скиапарелли.

2 февраля 1952 года, по окончании обучения, мечта Юбера осуществилась - он открыл собственный Дом моды Givenchy - в этом ему помогли родственники, ссудив деньгами. Первая же коллекция Живанши имела заметный успех, хоть показ и был закрытым, приглашены были всего 15 человек. Беттина Грациани, модель и пресс-агент, стала лицом компании. Для нее он и сделал знаменитую блузку Bettina - скромную белую хлопчатобумажную блузку с черно-белыми воланами на рукавах. О Живанши заговорили, как о новом революционере от моды, но сам он не стремился к радикальным переменам, он жаждал совершенства.

1953 год стал для Живанши знаковым. Во-первых, он знакомится с Кристобалем Баленсиагой, великим испанским модельером, с которым впоследствии его свяжет дружба, партнерство и благодарность. И в этом же году в дверь Дома Givenchy постучалась его Муза, положив начало прекрасному долголетнему сотрудничеству великого модельера Юбера Живанши и великой актрисы Одри Хепберн.

Аристократка от кино и аристократ от моды создают успешный тандем, Хепберн становится лицом Givenchy, а Юбер не только ее личным стилистом, но и другом, рыцарем, преданным почитателем. В его нарядах она исполнила свои звездные роли в «Завтраке у Тиффани», в «Сабрине», кроме того, он шил для нее повседневные платья и подвенечные наряды. Он создавал только для нее новую коллекцию, когда она страдала после очередного выкидыша, выпустил «ее» духи (1957 год), когда Одри погрузилась в депрессию после развода. «Я запрещаю тебе грустить», - сказал кутюрье и назвал свое творение L'Interdit - «Запрещенные». Все годы, которые Хепберн и Живанши провели рука об руку, ходили слухи об их тайном романе. Но никто ничего так и не узнал...

Еще в 1954 году в Риме, Цюрихе и Буэнос-Айресе уже появились первые бутики Givenchy. А в Новом Свете его стали считать хранителем традиций высокой классической французской моды. Самые красивые и изысканные женщины мира становятся его преданными поклонницами, например, Жаклин Кеннеди, которая даже платье для похорон мужа заказала у Живанши.

В начале 60-х Givenchy временно ушел с рынка парфюмов, чтобы в 1970 году покорить всех ароматом Givenchy III. Такое название не случайно - ведь это третий женский аромат от Givenchy. В 1973 году Givenchy показывает первую мужскую коллекцию, а в 1974 году появляется суперуспешный мужской аромат Givenchy Gentleman, который был создан парфюмером Полем Легером.

Но жизнь идет, иногда совсем не туда, куда хотелось бы... И в 1988 году Живанши продал свой Дом, но до 1996 г. оставался его арт-директором.

В июле 1995 года на авеню Георга V в Париже в Доме Givenchy прошло последнее дефиле от-кутюр основателя знаменитой марки. «Я посвящаю эту коллекцию тем, кто разделяет мою любовь к прекрасному. Но для меня главное - вовремя остановиться» - сказал Маэстро.

И ни разу со времени своего прощального показа не переступил порога своего бывшего Дома моды. Он не скрывает, что отдает предпочтение классическому стилю и не понимает выходок современных дизайнеров. Ему больше нравиться сшить костюмы для Большого театра, что он и сделал для спектакля «Жизель». Кроме того, дизайнер является почетным председателем парижского филиала аукционного дома Christie.

Конечно, он знал, что делал - истинный талант всегда подспудно чувствует свою силу и верит в будущее. А у Джанфранко был серьезный козырь - хобби, как сказали бы сейчас. Но хобби великого Ферре заслуживает, чтобы о нем упомянули подробно и не вскользь.

Эпоха аксессуаров. С юности Ферре увлекался дизайном - в основном, мелких женских безделушек из кожи: браслетиков, поясков, кошельков, бусиков... Еще в университете подруга детства Иза познакомила его с хозяевами одного из самых популярных бутиков Biffi, Рози и Франко Лимонта. Те, немного поколебавшись, предложили ему сделать маленькую коллекцию изделий из кожи. Успех был ошеломляющим - вещи расхватали в течение часа. И вот, на одной из богемных вечеринок журналистка итальянского Voqie Анне Пиаджи замечает на руке некой светской львицы браслет, привлёкший внимание своим изяществом. Кто? - Джанфранко Ферре. Журналистка была потрясена: «В нем феноменальная сила, «мясо», физическая масса». И однажды она попросила придумать специальные аксессуары для большой фотосессии журнала в Нью-Йорке. Ферре работает много и с упоением, родительский дом почти превратился в мастерскую, вся семья участвует в изготовлении изящных вещиц.

"Но все же я был архитектором, и для меня это значило покорять большие пространства", - вспоминает о своих первых шагах Ферре. Милых женских вещиц было уже мало, хотелось большего... В 1971 году он моделирует для Oaks, для маленькой (но рафинированной) UP. 2.90, его вещи показывают в Палаццо Реале в Милане. В это же время он заключает контракт с генуэзской фирмой, производящей линии верхней одежды Courlande и плащи San Giorgio. О нем говорят корифеи итальянской Alta Moda, прочат большое будущее. Ферре не останавливается на этом, ему недостаточно просто работы, он хочет покорить мир...

Следующий шаг - работа с Ketch, маркой дешевой, но модной и популярной. Для того чтобы обеспечить низкие цены, нужна была дешевая рабочая сила; для того, чтобы обеспечить поток, нужны были свежие впечатления.

Индия. В 1972 году Ферре уезжает в Индию. Эклектичность Индии поражает Ферре до глубины души, он жадно впитывает яркие, сочные, жизнелюбивые оттенки, всматривается в густые полутона, вслушивается в симфонию чужой природы. Простота человеческой жизни на фоне буйной роскоши окружающей среды и, как следствие, совершенно другая одежда запомнились Ферре навсегда, оставив отпечаток на дальнейшей его деятельности. «Я был просто потрясен элементарностью форм одежды, ее исключительной элегантностью. Их не надо «улучшать», их можно только интерпретировать, менять пропорции, адаптировать для нашей культуры и нашего образа жизни» - говорил дизайнер. В каждый свой приезд Ферре привозит эскизы, идеи, иногда - небольшие коллекции.

Большой шаг - новый буржуазный городской стиль. В 1975 году Джанфранко Ферре возвращается на родину. Франко Маттиоли приглашает Ферре работать с ним, и дизайнер готовит свою первую коллекцию для Baila by Ferre. Идеи были столь новы, что ... не нашли отклика у покупателей. Все же как-то дела шли, и до 1978 года фирма вполне твердо стояла на ногах. А в 1978 году они совместно открывают новое предприятие, Gianfranco Ferre - GFF, ныне всемирно известный бренд.

Первая же коллекция стала прорывом: мужские ткани, скульптурные силуэты (помните, архитектор?), симфония цвета и страсти, но без холодности, без снобизма. Пресса - у ног дизайнера.

Первый Золотой глаз Ферре получает 6 октября 1982 года. С тех пор не было и года без какой-нибудь награды, только Золотых глаз у него шесть. В 1986 году он был произведен за заслуги перед Отечеством в командоры.

Успешные коллекции следуют одна за другой, в 1984 году появился первый аромат для женщин Gianfranco Ferre. Следующие пять ароматов создаются параллельно с новыми коллекциями женской и мужской одежды, причем маэстро сам разрабатывает дизайн каждого флакона. Последний аромат для женщин, приуроченный к 20-летию Дома Ферре - GIANFRANCO FERRE 20 стал абсолютным хитом.

В 1984 году от Дома Dior приходит предложение делать коллекцию pret-a-porter, но Ферре отказывается - у него есть своя линия pret-a-porter, зачем ему Dior?

Viva, Alta Moda! 22 июля 1986 года Джанфранко Ферре дебютирует на показах Alta Moda в Риме. Это были 70 моделей, объединенных цветовой гаммой: серый цвет с вкраплениями белого, красного, черного. Снова мужские ткани, вышивка, трикотажные свитера, кольчуги из стразов, длинные манто из серого джерси, подбитые белкой, роскошные пуловеры, скользящие на плиссированных юбках. Вечерние черные платья-скульптуры и платья-рубашки из каракульчи... Русский соболь украшает полупальто из крокодиловой кожи... Это был триумфальный успех.

В 1989 году от Dior пришло предложение, от которого Ферре не смог отказаться. Директор Dior принял все условия итальянской стороны и Джанфранко Ферре стал первым итальянцем, сделавшим коллекцию от кутюр для Dior. Ему удалось настолько органично влиться во французскую моду, что девяностолетняя Маргарет Карре, правая рука Диора, ошеломленная верностью стилю Диора, воскликнула: "Диор вернулся, я почувствовала, как он ожил на этом подиуме". Неделю спустя в музее Гальера Ферре был награжден Золотым наперстком.

Ферре работал с Dior до 1997 года, после чего он вернулся к своему детищу - Gianfranco Ferre. В Италии его признали человеком, который возродил Alta Moda...

Он ушел из жизни в воскресенье, 17 июня 2007 года, в реанимационной палате госпиталя Сан-Рафаэле. Яркая, насыщенная жизнь отняла силы и здоровье. Ферре перенес два инсульта, сумел полностью восстановиться, но третий стал для него смертельным.

Последнюю коллекцию Маэстро публика встречала стоя. Без него, но в память о нем.

Сегодня бренд Gucci переживает пик популярности. Несмотря на смелые эксперименты с дизайнерскими стратегиями, отрицающими и вместе с тем ссылающимися на фирменные элементы Gucci, которые проводит нынешний креативный директор Frida Giannini, бренд не потерял свое лицо и сохранил верность стилю.

В бухгалтерии дела также идут хорошо. В январе головная компания Gucci Group, французский конгломерат PPR, объявил финансовые данные компании за четвертый квартал 2006. Уровни продаж Gucci Group, в которую, кроме Gucci, входит несколько других известных брендов, в том числе Yves St. Laurent, Stella McCartney и Alexander McQueen, достигли 1.34 миллиарда долларов - по сравнению с аналогичным периодом 2005 уровни продаж возросли на 15.3%. Прирост продаж одного только бренда Gucci составил целых 12.5% за один квартал!

Но дела не всегда обстояли так феерично. Кризисы и триумфы чередовались в истории компании с завидной периодичностью. Все началось в 1921 году, когда основатель бренда Guccio Gucci создал первую линию сумок и чемоданов для завсегдатаев отелей класса «люкс». В итоге линия разрослась до полноценной коллекции сумок, сумочек, аксессуаров и одежды, украшенных ярким фирменным логотипом - двойным G - и ставшими впоследствии легендарными элементами дизайна - красными и зелеными полосками.

В 1970-х компания попыталась увеличить продажи с помощью расширения бренда и многочисленных маркетинговых ходов, рассчитанных на массового пользователя, например, выпуска различных недорогих аксессуаров, от парфюмерии до зажигалок. Но эта стратегия оказалась неэффективной, и прибыль от продажи подобных мелочей была незначительной по сравнению с доходами от продажи вещей класса «люкс». По мере того, как росла известность Gucci и вещи с логотипом G превратились в признанные символы статуса, продажи достигли невиданного уровня в 1980-х и начале 1990-х.

Архивы и вдохновение

В середине 1990-х - начале 2000-х бренд Gucci пережил второе рождение, когда место креативного директора компании занял молодой амбициозный дизайнер Том Форд. Форд превратил Gucci в стильный, сексуальный и эксклюзивный модный бренд (вспомним облегающие наряды из роскошной ткани, например, декольтированные до пупка шелковые рубашки, которые пользовались особым успехом у Мадонны). Однако в 2002, в условиях экономического застоя и уменьшения авиаперелетов после событий 11 сентября, Gucci, наравне с другими лидерами рынка товаров класса «люкс», пережил очередное падение спроса.

В 2004 Форд ушел из компании, чтобы основать собственный модный бренд, его протеже, дизайнеру аксессуаров Frida Giannini, работавшей в Gucci с 2002 и ставшей полноценным креативным директором лишь года назад, удалось найти успешную дизайнерскую стратегию, которая и держит Gucci на плаву.

Одним из первых ходов Frida Giannini в качестве креативного директора стало изучение многолетних архивов Gucci - именно там она черпала вдохновение для создания главных тенденций будущих сезонов. Оттуда произошли современные версии знаменитых сумочек Gucci с бамбуковыми ручками, а легендарная металлическая пряжка перекочевала с сумок на обувь Gucci. И пусть некоторые критики моды охарактеризовали ее модели готовой одежды как «беспроигрышные и рассчитанные на дешевый успех», зато финансовые аналитики с восторгом приняли столь энергичное перепозиционирование бренда.

«Сложность в том, что приходится считаться с внушительной историей и уважать традиции, и при этом поддерживать реноме художника со свежим и оригинальным взглядом, - говорит Jim Hurley, управляющий директор и аналитик товаров класса «люкс» консалтинговой компании Telsey Advisory Group. - Это очень трудная задача, с которой Giannini уже справилась, продемонстрировав высочайший уровень мастерства. Она гораздо больше рабочая лошадка, чем почивающая на лаврах звезда».

Теперь, когда бренд обрел новое дыхание, Gucci нужно застраховаться от ошибок прошлого. Поэтому компания расширяется за счет глобального распространения товаров класса «люкс» и захвата развивающихся рынков в Азии. Только в ноябре минувшего года бренд открыл восьмиэтажный флагманский бутик в престижном токийском районе Ginza. Но в конечном итоге успех - как для Gucci, так и Giannini - определяется подиумом и «кассовыми сборами».