И она начала действовать. Уже в 15 лет Стелла «показала характер», и со свойственной ей независимостью и самообладанием приняла решение стать модельером. В 1995 году она закончила колледж Святого Мартина в Лондоне по специальности прикладное искусство. В это же время начала работать с французским Кутюрье Кристианом Лакруа, получив при этом отличный профессиональный опыт.

В 1997 году произошел прорыв в карьере 25-летней Стеллы - французский дом моды Chloe пригласил ее занять пост главного креативного дизайнера. Владельцы компании и раньше пытались заполучить дизайнеров с громкими именами: Мартин Ситбон три года работал с Chloe, а Карл Лагерфельд дважды был главным модельером дома. Но Стелла Маккартни - это уже слишком - считала пресса. Язвительные намеки на звездную фамилию претендентки и на рекламный ход Chloe долго не утихали в кулуарах моды. Пресса бурлила - «Заменить самого Лагерфельда Стеллой Маккартни из-за популярности ее отца!». Но ни один из завистников, и даже, ни один из сторонников Стеллы не мог предположить, на сколько удачным окажется ее дебют. Первая совместная коллекция с Chloe, которая была показана 12 октября 1997 года в зале Дворца Гарнье прошла с огромным ажиотажем. Публика разразилась овациями стоя. Назавтра после показа пресса писала по праву хвалебные речи «об исключительном таланте дебютантки», модные критики заявляли, что Стелла Маккартни отныне стоит в одном ряду с мировыми модельерами. Когда Стелла присоединилась к Chloe, она резко увеличила ослабевающие продажи дома, и приобрела таких клиентов, как Мадонна и Камерон Диас.

В 1998 году журнал «Вог» включил ее в число 50-ти самых стильных женщин мира. У нее был четко виден свой неповторимый и легко узнаваемый стиль: никакого вызова, все элегантно и утонченно, простота силуэта, четкость линий, таинственность тонких кружев. А ее женственные кардиганы и элегантные брючные костюмы дали новый творческий потенциал высокой моде. Мировую славу этому старому модному дому принес Карл Лагерфельд, а вот дочь Пола Маккартни - Стелла сделала Chloe культовой маркой конца ХХ века.

Свое сотрудничество с Chloe Стелла Маккартни продолжила еще четыре года.

В марте 2001 года она оставила дом Chloe, чтобы заняться проектированием своей собственной марки, под своим же именем. Коллекцию она разрабатывала в соавторстве с модельерами Gucci. Стелла Маккартни становится полноправным партнером могущественной промышленно-финансовой группы Gucci. Главная защитница животных в фэшн-индустрии и активистка организации «Люди за этичное отношение к животным», первым делом обратилась к работникам фабрики Gucci с просьбой о переделке линии по изготовлению «кожаных мешков», в линии, по работе с другими материалами, не имеющими никакого отношения к животному миру.

В 2003 году в Лондоне в четырехэтажном особняке мисс Маккартни открывает собственный модный магазин, где представляет линию одежды ready-to-wear, обувь и аксессуары. Через несколько месяцев ассортимент пополнят белье и новый аромат от Стеллы Маккартни. Свой первый аромат она посвятила своей матери - Линде, сказав, что именно она главный вдохновитель создания этой линии духов.

В ноябре 2005 года Стелла приняла сотрудничество с маркой Н&М (Hennes & Maurits). Она создала эксклюзивную линию для H&M, чем вызвала невероятный ажиотаж в фирменных магазинах. Желающим приобрести вещи из этой коллекции приходилось занимать очередь до открытия магазина, и все модели были проданы в считанные дни.

Свое плодотворное сотрудничество, которое продолжается и по сей день, с известной спортивной маркой Adidas, Стелла Маккартни, так же начала в 2005 году. Стелла расширила ассортимент бренда, включив в него одежду для уличных видов спорта, наряду с одеждой для бега, занятий в спортзале и плавания. Этому тандему также сопутствовал успех - 95% коллекции сезона весна-лето 2005 года было распродано в течении 24-х часов после поступления в магазины сети Bloomingdales.

В сентябре 2007 года на Лондонской Неделе Моды (London Fashion Week) состоялся показ спортивной одежды сезона весна-лето 2008 года Adidas by Stella McCartney. Это первое «спортивное» дефиле на модных показах такого высокого ранга.

Стелла не останавливается, в 2008 году она планирует выпуск нижнего белья вместе известным брендом нижнего белья Victoria's Secret. По стилю белье станет продолжением линии одежды, которую делает Стелла: она будет использовать палитру нежных пастельных оттенков розового, кремового, серого и голубого. Отличительная черта белья от Стеллы Маккартни - это используемый материал: оно будет производиться из натурального хлопка, поскольку дизайнер старается сделать выпуск своих линий экологически безвредными.

И это еще не все - Стелла начала работу над эксклюзивными аксессуарами для марки LeSportsac, в которую она включит дорожные сумки и аксессуары для путешествий. Коллекцию планируют выпустить весной 2008 года. Мы с нетерпением ждем, Стелла.

Сейчас бренд Hugo Boss известен по всему миру. Одежда компании продается в 103 странах мира, в более чем 5000 магазинах. Марка предлагает разную одежду для разных людей: классическую, консервативную, повседневную, спортивную, одежду премиум-класса. С недавнего времени компания стала выпускать одежду и для женщин.

Одежду Hugo Boss предпочитают известные актеры, спортсмены, политики, преуспевающие бизнесмены, марка стала символом успеха, свободы и независимости.

Новая коллекция Hugo Boss уже представлена в магазинах России. В образах Hugo Boss Black чувствуется едва заметное влияние востока. Его недосказанность и утонченность представлены в гармоничной и сдержанной цветовой гамме, в ярких деталях и изящных принтах. Это одежда для города - качественная, удобная, элегантная.

В мужской коллекции доминируют костюмы с однобортными пиджаками на 2-х пуговицах, рубашки - как из разнообразных фактурных тканей, так и однотонные, дополненные галстуками. В коллекции присутствуют вещи из люксовых тканей - кашемира, шелка, ангоры, мохера. Цветовая гамма представлена всеми оттенками черного, благородным серым, порой с тонким намеком на цвет или с яркими цветовыми акцентами.

В женской коллекции дизайнеры объединили мужской и женский образы и создали современную, динамичную, многогранную одежду. Она примечательна использованием мужского кроя с добавлением женских деталей и аксессуаров. В этом сезоне женщина в стиле Hugo Boss носит кашемир, плотные натуральные ткани, трикотаж. Коллекцию отличают высококлассный крой, мягкие округлые лини. Изящный и лаконичный образ подчеркивают вечерние цвета - черный, металик и цвет шампанского. Самые популярные вещи - укороченный жакет с широкой плиссированной юбкой или широкими брюками, туфли на низкой платформе. Трикотаж представлен свободными удобными кардиганами и длинными свитерами, которые нужно носить с ремнем на талии и комбинировать с юбкой-карандашом.

Одежда линии Hugo Boss Orange выдержана в эклектичном стиле: тут вам и влияние Гонг Конга, и британской панк-культуры, и начала 80-х.

Стили и ткани смешаны, объединены китайские и английские элементы. Основные цвета - черный и белый - разбавлены коричневым, розовым, голубым, зеленым и желтым. Особая фишка коллекции - комбинирование шотландской клетки с цветами винил и металик. Мужской стиль определяют рваные футболки, одетые под классический пиджак, толстовки с принтами в виде китайских драконов, черепов и восточными надписями. Блейзер из шотландки с максимально контрастными лацканами и металлическими заклепками создает самоуверенный и энергичный образ. Вечерняя одежда пронизана китайскими мотивами: цвета изящные и сдержанные, палитра играет множеством полутонов.

Женская одежда под влиянием 80-х стала на несколько размеров больше. Восточное элементы представлены ассиметричным кроем, узорами-оригами и свободными формами. Главный цвет - золото - присутствует в струящихся золотых платьях, тесьме на кардиганах, ярких принтах. Жаккардовые жилеты и блейзеры, объемный трикотаж и вязаные накидки и плащи с огромными воротниками и укороченными рукавами - все это призвано создать изысканный и безупречный женственный образ.

Но отец рано умер и утешение мальчик нашел, конечно же, у матери и ее сестер. Счастливейшие воспоминания его детства были связаны с магазином матери, где он играл с тканями и восхищался прекрасными творениями швей-мастериц. Мать надеялась, что сын прославит фамилию на поприще военного хирурга, но маленький Пьер с детских лет хотел шить, шить, шить... Когда пришло время, юноша собрался в Париж, изучать дизайнерское мастерство. Но как можно сообщить нерадостную новость милой маме? И Пьер поступил так, как поступали сотни до него - он солгал. Мать была убеждена, что сын решил стать архитектором, и собирается учиться в Школе изящных искусств. В 1934 году Пьер уехал в столицу и с рвением принялся за учебу.

А в Париже подающего надежды молодого дизайнера пригласили поработать младшим художником у Молино. Вот так архитектура осталась не у дел.

В 1936 году Бальмана призвали на военную службу. Отслужив два года, он вернулся, но у Молино о нем забыли, перспектив не было, домой возвращаться тоже не хотелось. Но счастье не покидало молодого человека. Когда, почти отчаявшись, он решил все же вернуться к матери... пришло приглашение и в 1939 г. Бальман начинает работать у Лелонга. Но началась война, оставаться в столице было опасно, и Пьер вернулся в Акс-ле-Бэнс, где помогал матери в недавно открытом магазине готового платья.

В 1941 г. Люсьен Лелонг вновь открыл свой дом моделей и вызвал Бальмана обратно в Париж, обещая золотые горы. Действительно, вместе с другим дарованием - Кристианом Диором - они успешно работали бок о бок, обменивались идеями и дополняли друг друга. Иногда нельзя было определить, кто же автор конкретной модели... Они даже стали поговаривать об открытии совместного дома, но этого не случилось.

В 1945 г. Бальман открыл свой собственный Модный Дом в Париже на улице Франсуа I, дом 44. В тот же год, 14 октября, он показал свою первую маленькую коллекцию, основу которой составили брючные костюмы. Были представлены жакеты из грубой ткани, кимоно нового покроя, вечерние костюмы, узкие вечерние платья из тафты, пышные бальные наряды, отделанные искусственными ягодами и листьями, серебряной вышивкой и стразами. Первая же его коллекция вернула на подиумы безупречную роскошь, так, казалось бы, безнадежно забытую в годы войны.

Годы военных лишений, боль, потери изменили женщин: из инфантильных кукол они превратились в уверенных, независимых, эмансипированных, зачастую - слишком жестких, боевых подруг. Женская природа была забыта, умение выглядеть красивой, наряжаться больше не ценилось в этом мире... Заслуга всех великих кутюрье послевоенных годов - новая женщина: не слабая, но и не сильная. Женщина, способная на все - и на большую любовь, и на большие жертвы, и на большой труд. Женщина, чью суть не могло заслонить ни одно платье, но без платьев она не существовала.

Бальман представил новый стиль, который будет очень успешным на протяжении пятидесятых и который американская писательница Гертруда Стайн, близкий друг Бальмана, назовет новым французским стилем.

Для Бальмана характерны некоторые особенности, ярко характеризующие его стиль:

- вышивка: золотом, бронзой, жемчугом. Шелковые нити нежнейших оттенков серого, льдисто-голубого, поразительное мастерство и часто... полностью ручная работа;

- меха, особенно меховые акценты - поясок из норки, меховые помочи, горжетки, муфточки. И все это богатство неимоверно сочетается с атласом, шелком, тафтой;

- пастельные, мягкие оттенки, чаще розовато-лиловые или бледно-желтые, иногда - нежно-миндальные.

Весьма строгий, почти классический стиль модельера - и эксцентричный образ жизни. Заядлый тусовщик, Бальман обожал вечеринки, говорят, не пропустил ни одной. А его страсть к архитектуре проявлялась в коллекционировании домов, которых у него было очень много, и все дома он любил одинаково страстно. Возможно, самым экстравагантным его жилищем стал ... остров Эльба, который он пядь за пядью выкупал у Таиланда и буквально перекраивал по собственному вкусу.

Джульен Макдональд родился в Великобритании 19 марта 1972 года. Наблюдая за матерью, он незаметно научился «женским» занятиям - шитью и вязанию. Но, в отличие от многих известных ныне дизайнеров, Джульен не знал с раннего детства, чему бы он хотел посвятить свою жизнь. Он ходил в художественную школу (позже он скажет, что больше старался прорисовывать складки драпировок, оттенки материи, чем тело натурщика), был момент, когда Джульен всерьез заинтересовался карьерой танцовщика... Видимо, не сложилось - мир потерял звезду танцпола, но приобрел великого дизайнера.

Сначала Макдональд изучал текстиль в специализированном учебном заведении в Брайтоне, потом поступил в Королевский художественный колледж (Royal College of Art). Здесь-то он окончательно понял свое предназначение. Его платье («курсовая работа», небрежно бросил Макдональд через пару лет) было замечено Изабеллой Фабер, редактором британского Vogue. «Он станет частью нашей культуры» - и кто скажет, что журналисты не пророки?

В колледже его преподавателями были многие именитые модельеры современности: и Карл Лагерфельд, и Вивьен Вествуд - набираться знаний и мастерства было у кого. Макдональд использовал возможности по полной: еще во время обучения Джульен работает дизайнером по текстилю для Chanel, некоторое время сотрудничает с Александром Маккуином и Оуэном Гастером.

Через год после окончания колледжа (в 1997 году) МакДональд основывает собственный лейбл (Julien MacDonald) и дебютирует с первой коллекцией на Лондонской неделе моды. On 23 August 2000 he gained a degree of notoriety when Kelly Brook attended the premiere of the Guy Ritchie film Snatch wearing a barely-there dress with matching pink knickers, designed by Julien and showing off far more than they revealed. 23 августа 2000 года он становится известным миру - Келли Брук надела его платье на премьеру фильма Гая Риччи «Большой куш». Платье было настолько провокационным, что о нем заговорили... нет, закричали! - на всех континентах.

Макдональд становится модным, очень модным дизайнером. Он готовит костюмы для турне Spice Girls, Кайли Миноуг, в его платьях щеголяют свободомыслящие актрисы на вручениях различных премий и ... Вот оно, признание! В 2000 году Джульена Макдональда приглашают на должность главного дизайнера Дома Givenchy. Молодой, при всех заслугах все же малоизвестный, дизайнер. И монстр моды с такой историей! Givenchy! «Для меня это было как удар молнии! Я думал, это шутка моих друзей... Все было похоже на шпионский фильм. Меня спросили о том, как идут дела в моей марке, и попросили вернуться на следующий день. Еще предупредили, что если я скажу хоть слово, со мной моментально попрощаются. ...Givenchy для меня был невероятно щедрым предложением. Я даже боялся» - намного позже Джульена будут обуревать совершенно другие чувства. Сотрудничество не сложилось - Макдональд не смог уловить традиции модного Дома, а собственную идентичность растерял. Что тому причиной - молодость и неопытность дизайнера? Пафосность старого модного Дома? Различия в менталитете англичан и французов? Провалов как таковых не было, но и успеха тоже...

Тем не менее, деятельность дизайнера под собственной маркой приносила ему заслуженные награды: в 2001 году ему был присужден престижный титул «Лучшего британского дизайнера года» (British Designer of the Year). В августе 2004 года он был награжден почетной стипендией университета Уэльса в Ньюпорте, в знак признания его вклада в искусство моды.

Он молод, он любит «встряски» и шумиху. Он часто провоцирует скандалы - чего стоит только прошлогодний конфликт с Peta. Неудача с Givenchy многому его научила. Он станет новым, но по-прежнему будет Джульеном Макдональдом.

Его вкус - пощечина мировой моде. Ямамото - дитя войны и атомного утра, розовых лепестков сакуры и воинственных кличей самураев. Он не революционер, он так живет...

Йоджи Ямамото родился 3 октября 1943 года в Токио, в самый разгар Второй мировой войны. Когда мальчику исполнилось два года, погиб его отец, воевавший на стороне милитаристской Японии. В семье жизнь остановилась, им грозил голод, бедствия, возможно, смерть... Но мать, суровая, волевая женщина, закаленная военными лишениями, решила судьбе не подчиняться. Раз и навсегда облачившись в траурный вдовий наряд, осушив слезы и сжав губы, она с иголкой в руках самостоятельно воспитала детей. Мать научила Йоджи кроить, а черный цвет ее одежд навечно отпечатался у него в мозгу.

Несколько лет он изучал английский язык в университете Ниррона, после чего поступил в один из самых престижных университетов Японии - Кейо. Окончив его в 1966 году, дизайнер окончательно решил, что юриспруденция - не его стезя, ему нужна только мода, и поступил в соответствующий японский колледж, Bunka Fukuso Gukain.

В 1972 году Йоши Ямамото основал свой первый лейбл "Y" и представил линию женской одежды. Это был скандал! Обволакивающие, бесформенные силуэты, аскетизм в украшениях, неподшитые края, «незаконченная» отделка... И черный цвет - как символ, как трагедия, как ... насмешка? Умники пробовали шутить, мол, стая ворон на подиуме. И где теперь умники, а где Ямамото?

В 1977 году он выпустил в Токио свою первую коллекцию одежды под собственным именем - Yohji Yamamoto. Все те же рваные края, истертые ткани, большие размеры - кристаллизованный авангард. Модельер приобретает популярность у богемы, его считают интеллектуальным провокатором, среди его поклонников скандальный Джек Николсон, группа Duran Duran в полном составе.

В 1981 году состоялся его первый показ в Париже, и ... модный мир его не понял. Критики отзывались крайне резко: «Эти лоскуты похожи на одежду после атомного взрыва и напоминают о конце света». Но модельер становится культовым и без комментариев критиков, ему не нужно искать внимания непостоянной публики и придирчивых ценителей.

В 1984 году дизайнер представил линию мужской одежды. «Одежда должна прикрывать, а не украшать мужчину», - вот слова истинного самурая Ямамото по поводу моды для сильной половины человечества.

В 1989 году Ямамото делал костюмы для оперы «Мадам Баттерфляй», а в 1993 году он создал сценический образ Тристана и Изольды из одноименной оперы Вагнера.

С тех пор Ямамото получил более сотни наград от всевозможных модных объединений и конгрессов, в 1994 году Йоши стал Chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres Франции.

А потом ему все надоело. Он даже подумывал забросить моду, стать гангстером или актером... И решил просто измениться.

Новый Ямамото - новые цвета, новые силуэты, новый крой. Но все то же видение мира, все тот же авангард. Его платья сегодня - каскады материи, коконы, в которые завернуты модели. Постоянно присутствует асимметричность: «Симметрия - это идеальное состояние, но оно не присуще человеку», рабочая одежда: «Мы всегда выглядим красиво, когда работаем». И, конечно же, школьная форма - знаковая одежда для японцев.

«Чувства, отношения, мысли - разве все это имеет форму? - говорит дизайнер. - Мода - это часть моей души, стало быть, я не могу заключить ее в какую-то определенную форму».

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге 10 сентября 1938 года в зажиточной, можно сказать, классической, немецкой семье. Предприимчивость отца, заработавшего когда-то целое состояние на поставках консервированного молока в Европу, обеспечила сыну приличное во всех смыслах будущее. Карл получил отличное образование, в совершенстве овладел тремя иностранными языками - английским, итальянским и французским. Тогда же перечитал массу литературы, что заложило фундамент увлечению книгами на всю жизнь. Но воспитание на одном классическом образовании не закончилось. Мать Карла, чистокровная аристократка, с раннего детства прививала сыну хорошие манеры и изысканный вкус. А фрау Лагерфельд отлично разбиралась в моде и парфюмерии... Сам модельер любит рассказывать историю, которая произошла с ним в детстве: маленькому Карлу плохо давалась музыка. В конце концов, мать не выдержала и порекомендовала сыну заняться рисунком, ведь «по крайней мере, это не производит столько шума».

В четырнадцать лет Карл покидает отчий дом, чтобы учится дизайнерскому искусству. Он поступает в школу при Синдикате высокой моды, где прилежно постигает науку красоты.

Однажды юное дарование решает продемонстрировать миру свой талант и принимает участие в конкурсе модных эскизов, организованным Международным синдикатом шерсти. Дрожа, но с уверенностью в глубине души, Карл представляет на конкурсе эскиз пальто. О, это был ответственный момент! В жюри - Юбер Живанши, Пьер Бальман и Кристиан Диор...

После конкурса жизнь шестнадцатилетнего немецкого подростка меняется. Теперь - он свой в шумном мире моды. Он - взрослый, но ведь почти ребенок... Богема затягивает Лагерфельда в свой сладкий круговорот. Никогда его жизнь не будет обычным существованием рядового немецкого бюргера...

Вскоре после удачного дебюта на престижном конкурсе эскизов Карла приглашает к себе на работу сам Пьер Бальман. Три года он кропотливо трудится в его студии, разрабатывая эскизы, обучаясь премудростям и тонким нюансам модной индустрии.

В 1959 году Карл Лагерфельд становится художественным директором Дома Jean Patou и выпускает по две коллекции haute couture в год. Такой темп приводит к депрессии, Лагерфельд даже подумывает оставить моду... На время уезжает в Италию, все свободное время посвящает чтению, изучает историю искусств. Параллельно с 1964 г. работает freelance-дизайнером для Домов Krizia, Fendi, Charles Laurdan, Chloe. Коллекции для столь разных столпов моды даже не перекликались... Такое «разноплановое творчество» объясняется очень просто: маэстро чуток к индивидуальному стилю, он ощущает его пульс и способен выдать продукт, внутренне близкий традициям каждого модного Дома.

Именно эта необыкновенная способность помогла Карлу Лагерфельду в работе с Домом Chanel. Поклонникам казалось, что ожила Великая Мадемуазель, настолько Лагерфельд уловил настроение и дух одного из самых знаменитых модных Домов мира. И он не просто повторил и не банально воссоздал стиль Коко. Лагерфельд привнес в Chanel новое ощущение свободы и современности, чуткости и непоколебимости. В 1983 году Лагерфельду поручают линию высокой моды, а в 1984 - все направления готовой одежды. Казалось бы, при такой загруженности некогда думать о чем-то еще... Но Карл Лагерфельд открывает собственные линии: KL и KL by Karl Lagerfeld.

И, конечно же, Карл Лагерфельд - это не только одежда. Это еще и прекрасные духи (аромат для Chloe под именем Parfumes Lagerfeld, napфюм Photo, мужские духи JAKO и KL), удивительные по экспрессии фотографии - в 1993 г. он даже получает премию Lucky Strike Designer Award, в 1996 г. - приз Немецкого общества фотографии.

Книги из личной коллекции маэстро заслуживают особого упоминания. Их не просто очень много, они собраны с маниакальной любовью и целеустремленностью. Лагерфельд никогда не согласится с ними расстаться... Ну, разве что продать с аукциона Christei's и за очень большие деньги.

Его воспитывала бабушка - профессиональная гадалка. «Она меня безумно любила и всегда говорила, раскладывая карты: «Я вижу, тебя ждет удача, все, что ты захочешь, сбудется». Она предсказывала мне только хорошее. Я всегда мог получить от нее поддержку» - с теплотой вспоминает модельер. И, конечно же, в детстве будущий великий мастер очень любил рисовать.

Жан-Поль Готье начал свой творческий путь в 17 лет, когда послал сразу нескольким Домам мод эскизы своих моделей. Родители поддержали намерения своего «не такого, как все» сына, поэтому на собеседования вместе с юным Жан-Полем ездила ... мама.

24 апреля 1970 года, ровно в день своего восемнадцатилетия, Готье занял место одного из множества ассистентов в Доме моды Пьера Кардена. «Когда я пересек порог этого модного Дома, я страшно волновался. Карден предложил мне 500 франков в месяц. Конечно, я согласился!»

У Кардена Готье занимался дизайном мелкой домашней утвари. Да, он еще не дизайнер, мир моды не взывает к его имени, но Готье ... учится. Он впитывает атмосферу, запоминает ощущения и постепенно расслабляет сознание. За шесть лет до своей первой коллекции Жан-Поль окончательно определяется со своей сексуальной ориентацией, и превращается из провинциального зануды в одного из самых перспективных учеников. Он многое сделал за эти шесть лет: ушел от Кардена, поработал на нескольких менее именитых дизайнеров, снова вернулся к Кардену и уехал на Филиппины - отшивать линию для продажи в Америке.

Но вскоре умерла любимая бабушка Готье, его верный друг и помощник. В слезах, он в июле 1975 года возвращается в Париж.

В роскошном и снобистском Париже никто не видел в Готье будущего великого Маэстро. Совместно ос своим партнером молодой модельер создает коллекцию электронных украшений, мечтает, пробует, но ... не становится прорывом. Его первая коллекция готового платья (1976 год) прошла незамеченной.

В 1978 году «Кашияма», японская модная компания, предложила ему работу. На эти деньги Готье открывает собственный Дом. И всего лишь пятый показ приносит ему успех. И даже не успех: Готье проснулся богом моды.

А что так привлекло пресыщенную публику? Прежде всего, соединение мужских и женских элементов одежды, вознесение нижнего белья в ранг «выходной» одежды, отсутствие вкуса, как такового - его полностью заменила эклектика. Как сказал Пьер Карден, «за годы работы Готье изменил понятия хорошего и дурного вкуса».

Самые значимые его работы 80-х - коллекция, посвященная Джеймсу Бонду, наряды «Хай-тек», изготовленные из мусора и консервных банок, домотканое «Бумажное лето», унисексовая «Одежда для двоих», коллекция «Дадаизм», в которой появились первые корсеты.

В 1984 году в мужскую коллекцию «Et Dieu créa l'homme» (И Бог создал мужчину) весна-лето 1985 дизайнер включил юбки. «Мужественность не заключается в предметах одежды. Мужественность каждого представителя сильного пола - в его голове», - ошеломил он потрясенную публику.

90-е стали для модельера во многом переломными. Во-первых, умер от СПИДа его постоянный партнер Фрэнсис Менуж. Эта большая личная трагедия чуть было не сломала Готье, но выжить помогла работа.

Во-вторых, девяностые - это время Мадонны. Над ее обликом Готье трудился с особым упоением, и результат получился просто феноменальным. Скажите, кто не знает знаменитого бюстье с остроконечными чашками? В 1991 году мир увидел коллекция мужской и женской одежды «Адам и Ева - современные авантюристы». Да, одновременно и мужской, и женской. Такая вот ода андрогинности.

А после того, как Готье стал ведущим культовой английской передачи «Евротрэш», полной непристойностей и юмора, он стал популярнее рок-звезд.

В 1996 году Готье совершает очередной прорыв в модной индустрии - он демонстрирует первое в мире шоу высокой моды.

Помимо собственно одежды, Маэстро занят парфюмами и, конечно же, сотрудничеством с киноиндустрией. Вспомните культовый «Пятый элемент» Бессонна - это Готье фантастически одел героев фантастической ленты. Он работает с Педро Альмодоваром, готовит костюмы для всемирно известных театральных постановок. Он всегда и катастрофически занят.

Он - один из самых знаменитых людей планеты, он молод, и он еще многое может.

Это Кельвин Кляйн - американец, модельер, дизайнер, бизнесмен и один из самых влиятельных людей в США. Он утер нос французским снобам и продемонстрировал миру американскую мечту в действии.

Кельвин Ричард Кляйн родился 19 ноября 1942 года в Нью-Йорке, в Бронксе. Как и положено послушному мальчику из семьи еврейских иммигрантов с глубокими корнями, Кельвин прилежно учился и слушал маму и бабушку. А уж те с детства приучили ребенка любить красивую одежду, ценить профессиональный крой и разбираться в деталях туалета. Еще совсем маленьким Кельвин научился делать наброски платьев и шить, поэтому выбор будущей профессии никого не удивил. Кляйн поступил в HIGH SCHOOL OF INDUSTRIAL ART. Может, это и странно, но в школе он не относился к разряду самых перспективных учеников. Но юность и напор взяли свое, и после школы Кельвин продолжил профессиональное образование. В 1962 году окончил FASHION INSTITUTE OF TECHNOLOGY - один из самых престижных вузов Манхэттена.

Америка не только страна равных возможностей. Прежде всего, это страна каннибальской конкуренции и безжалостного рынка. Чтобы жить, нужно работать. Чтобы жить хорошо, нужно работать много и, желательно, без отдыха. Подарков от судьбы дождаться невозможно, значительные дивиденды бывают только на значительную сумму денег. В общем, в Большом Яблоке никто не ждал Кельвина Кляйна с распростертыми объятиями.

В 1964 году Кельвин женился, в скором времени у них родилась обожаемая дочь. Семью нужно было кормить, поэтому молодой модельер устроился на фабрику по пошиву дешевой одежды. Мизерная зарплата, рутинная ежедневная работа, издевательство над хорошим вкусом - через три месяца Кляйн со скандалом уволился.

Следующим местом работы неуживчивого дизайнера стала мастерская известного модельера Дэна Мильштэйна. Зарплата тут была в два раза выше, а вот с фантазией тоже было неважно. Ателье специализировалось на ультрамодной, недолговременной одежде для невзыскательного потребителя. Душа художника не выдержала такого надругательства, поэтому Кляйн в скором времени уволился и с этого места работы.

Чтобы не заставлять семью голодать, Кельвин Кляйн пошел на людоедский контракт с крупной компанией по производству одежды для детей и подростков. По его условиям он лишался права на индивидуальное творчество, все его идеи отныне принадлежали его работодателю. Но ... дизайнер не смог подчиниться. Он все свободное время отдавал своей, личной, крохотной коллекции - шесть пальто и три платья. «Аферу» раскрыли, а Кляйна с позором изгнали.

Молодого дизайнера накрыло отчаяние, он практически потерял интерес к индустрии моды. Воодушевил Кельвина отец, человек суровый, но мудрый: «Если ты не будешь заниматься тем, чем хочешь, ты будешь жалеть всю жизнь».

В роли спасителя выступил старинный друг Кляйна - Барри Шварц. Он ссудил товарищу значительную сумму денег, а в благодарность Кельвин сделал Шварца бизнес-партнером.

В 1968 году партнеры открыли собственное швейное предприятие. Успех к молодым предпринимателям пришел очень быстро. Кляйн и Шварц начали с женских пальто, однако вскоре, в том же 1968 году, появилась первая коллекция прет-а-порте.

Благодаря своей фантазии и работоспособности модельер стал выпускать одну коллекцию за другой, и каждая последующая имела еще больший успех, чем предыдущая. В 1973 году компания Coty назвала его самым молодым и перспективным дизайнером. Спустя год Кельвин разработал первую коллекцию аксессуаров и изделий из меха, снискав еще большую популярность среди модниц со всего света.

По большому счету, все революционные достижения Кляйна - отражение его самого.

Воспевающий тело, он из мужского белья сделал объект мечтаний фетишистов, предмет поклонения модников и ... красивый аксессуар.

Только человек, который мог одинаково страстно влюбиться и в мужчину, и в женщину, способен создать аромат, оттеняющий мужественность, и подчеркивающий женственность - cК one. Унисекс - икона 90-х - изобретение Кельвина Кляйна.

И, конечно же, Calvin Klein - прежде всего, торжество джинсов. И не просто джинсов - ноской, удобной робы, а джинсов - воплощения секса. Даже рекламная кампания в 1978 году имела налет нимфеточной распущенности, порочной девственности. Очень быстро носить джинсы стало не просто модно, а бесконечно сексуально. И, конечно, на джинсах должны прятаться буковки сК...

Кельвин Кляйн - отражение сумбурного суматошного века. Его одежда - одежда жителей этого века. А сам он ... «Я не великий художник, но, создавая, я думаю, что мода - вид искусства. И это приносит мне радость».

А начиналось все просто. Вивьен Вествуд родилась в 1941 году в городе Глоссоп в Дербишире, Великобритания. Семья была не просто бедной, они были вынуждены голодать и одеваться в обноски. Вивьен, тогда еще Свайр, очень быстро вышла замуж по принципу: хоть за кого-нибудь, лишь бы подальше от этого кошмара. Из-за семейной жизни Вивьен пришлось оставить художественную в школу в Харроу. Все же она получила педагогическое образование и даже учила детишек (!) в начальной школе. Но замужество прошло быстро, а от мужа осталась фамилия, которую Вивьен решила прославить.

На пути молодой разведенки встретился бог андерграунда - Малком Макларен, идейный вдохновитель Sex Pistols и известный скандалист. Конечно же, Вивьен влюбилась. Это и ознаменовало эпоху начало эпохи моды в жизни будущей королевы подиумов. Сначала Вивьен занималась ... копированием модных вещиц, но потом подумала и рассудила: «Бред, я могу лучше!» А лучше, значит ... резче, ярче, громче. Крикливей, вульгарней и безобразней? Замолчите, ханжи! Тогда родился стиль панк. И контр-культура перешла в разряд популярных и модных. В 1971 году вместе с мужем они открыли магазин на Кинга Роуд (ныне существует под вывеской «Конец света»). И, кстати, если уж бунтовать, так по полной. Она, 29-летняя мать двоих детей, экстремально коротко постриглась и устроила на голове хаос из обесцвеченных перекисью волос.

Вивьен Вествуд постепенно становится культовой личностью и приобретает скандальную популярность. Бизнес также не стоял на месте: в 1978 году появляется фирма ее имени, а уже в 1981 году происходит суперпрорыв. Она, конечно же, совместно с мужем, устраивает в лондонской «Олимпии» показ своей первой коллекции «Дикари». Последовал - нет, не успех. Фурор. Аляповатые украшения, майки с провокационными надписями, пирсинг в самых неожиданных местах, ирокезы, резина, знаменитые юбки-тюбики, шитые швами наружу, мини-кринолины - теперь это модно, стильно и ... говорит о хорошем вкусе.

За «Дикарями» следуют «Пираты», «Девушки Буффало»... Вивьен Вествуд становится апостолом панка.

В 1982 году ей покоряется Париж. Именно это оценили на родине, в Британии. Вивьен Вествуд - обладательница престижнейшей награды, полученной из рук самой королевы за вклад в увеличение британского экспорта.

1984 год - год Японии в творчестве Вествуд. Холодным самураям эстетика панка оказалась куда ближе, чем можно было бы предположить.

В 90-х, когда закончилась эпоха молодежных бунтов, Вествуд всерьез подумывала о том чтобы оставить моду, так как не представляла себя вне стиля панк. Но неожиданно открыла для себя историю - в частности, эпоху французской революции. И тогда же поняла, как важно в жизни человека образование. Да и перемены в личной жизни повлияли на творчество. Эпоха Макларена закончилась, и Вивьен начала восхождение на новые вершины - от королевы улиц до королевы высокой моды.

Новая Вивьен оказалась менее панковской, но осталась такой же эпатажной и шокирующей. Она представила новые фасоны, радикально не похожие на все, что было до того. Эта новая Вивьен демонстрирует новую моду - женственность, правда, немного гипертрофированная. Стильность, но слегка вульгарная, элегантность, но с душком. Показы - шоу, обязательно со скандалом. То Наоми упадет на подиуме, то накладная грудь возмутит общественность...

Ныне Вивьен Вествуд здравствует. Ей хорошо за шестьдесят, но она не устала шокировать мир. Ее личная жизнь - ежедневный кусок хлеба для журналистов бульварных газетенок. Ее бизнес процветает, она полна новыми идеями. Она не бабушка панка, она - его икона.

Возможно, такому восприятию мира Роберто научился у своей родины - прекрасной и чувственной Тосканы. Он родился 15 ноября 1940 года во Флоренции, в семье не очень обеспеченной, но свободной и творческой. Его дед по материнской линии - Джузеппе Росси - в свое время был известным импрессионистом, его работы находятся в галерее Уффицци. Отец самого будущего известного дизайнера тоже подвизался на художественной стезе, а мать была швеей. Следуя семейной традиции, Роберто поступил во всемирно известную Академию Искусств во Флоренции. Слушая лекции по теории и занимаясь на практических занятиях со знаменитыми мастерами, амбициозный Роберто приступает к экспериментам. Первыми под руку попали футболки, и он изукрасил их всевозможнейшими принтами, свободно интерпретируя цветовые сочетания и фактуры. Но и от этого веяло приевшейся классикой: Кавалли обратил свой взор на кожу. Этот материал вообще станет для флорентийца знаковым - он превратит кожу из грубой робы и военной формы в струящееся, неузнаваемо роскошное одеяние... Он впервые украсит кожу принтами, благодаря современным технологиям выделки позволит себе модерный крой, множество деталей и сумеет соединить парадоксально разные ткани... Он облачит модницу во вторую кожу - и вряд ли вторая заметно уступит первой.

На этих идеях в начале 60-х годов Роберто Кавалли открывает собственное производство и презентует свою первую коллекцию: много принтов, много воспоминаний, абсолютно неформатный альянс - деним и мягкой выделки кожа. Естественно, фурор, естественно, мегауспех. Правда, успех со скандальным отливом. Кавалли воспринимают скорее, как диковинку, как чудака, талантливого, но странного. Надеть его одежду - признать свою эксцентричность... Когда французская кинодива Брижит Бардо появилась босой на элитном пляже Сен-Тропе в одном из нарядов от Кавалли, вокруг его имени поднялся невообразимый ажиотаж. Но... все слишком: слишком авангарден, слишком скандален, слишком, слишком, слишком... Кавалли оставался в тени великих кутюрье того времени.

А в середине девяностых происходит прорыв: в новой коллекции от Кавалли - пальто, богато украшенные кристаллами, стразы, принты в виде шкур животных и новинка - «состаренная» кожа. Самые известные и красивые женщины мира, не сговариваясь, приобретают вещи из этой линии, наблюдается даже дефицит - спрос превышает предложение...

Кавалли решается на революционный шаг: он продвигает свой стиль всем категориям покупателей. Так, в кратчайшие сроки появляется мужская линия, затем ориентированная на средний класс и пользующаяся огромным успехом и по сей день марка Just Cavalli, коллекция Freedom в стиле casual, ее продолжение - Angels.

В 1999 году Роберто открывает в Нью-Йорке на Madison Avenue огромный бутик, который посещают все - и звезды кино, и известные музыканты, и просто богатые и знаменитые люди...

А потом была линия Cavalli Jeans - и волна признания во всем мире. Даже Америка, родина джинсов, приняла итальянца, как родного. В 2002 году Fashion Group International провозглашает Роберто Кавалли Дизайнером года, а сам кутюрье активно развивает другие направления собственного бизнеса: открывает рестораны, кондитерскую фабрику, запускает первый аромат Roberto Cavalli Parfum, а также создает коллекцию предметов для дизайна интерьера.

Сеть бутиков Cavalli разрастается по всему миру. Они уже есть практически во всех столицах мира. Именитый дизайнер поддерживает молодые дарования (например, молодого модельера Веронику Жанви из Украины).

А вот личная жизнь темпераментного флорентийца совсем не так вычурна, как его наряды. Он уже много лет (с 1978 года) женат на красивейшей женщине - Еве Дюрингер, которая к тому же является и его бизнес-партнером. Они познакомились на конкурсе Мисс Вселенная, где Кавалли был членом жюри, а Ева - конкурсанткой из Австрии...

D&G - Dolce & Gabbana - творческий дует двух итальянцев (вернее, итальянца и сицилийца), которые превратили моветон и кич в особый, вульгарно-куртуазный изыск. Они молоды, раскрепощены, нетрадиционны во всем (включая и сексуальную ориентацию), они не собираются останавливаться и успокаиваться.

А начиналось все еще в детстве, корни творчества - в той среде, которая их взрастила.

Что вы знаете о Сицилии? Остров, мафия ... все? Пятьдесят лет назад Сицилия была не просто островом, она оставалась клочком заснувшего времени, оплотом традиций и вечных ценностей. Там девушки выходили замуж девственницами, оскорбление смывали кровью, жена не смела перечить мужу, а муж единолично был главой семьи... Сицилийские женщины были удивительно красивыми, а мужчины - прирожденно элегантными.

Тяжелый труд, скромная пища, непритязательный быт - так прошло детство Доминико Дольче. Он родился 13 августа 1958 года в предместье Палермо, столицы Сицилии. Родители были не из богатых, хотя отец громко именовался «управляющим» швейной мастерской. Уклад в семье был традиционно строгим, особенно Доминико не баловали - игрушки, обновки ему попадали совсем редко. Принарядиться мальчик мог лишь в воскресенье, на церковную службу, да и то, «излишнее» щегольство не приветствовалось. С шести лет Доминико помогал в мастерской своему отцу, и, по традиции, должен был продолжить семейное дело. Но впервые в жизни он идет вопреки воле отца - поступает в университет. Проучившись в нем около года, Дольче бросает его и поступает в художественную школу. Закончив обучение, отправляется в Милан.

Стефано Габбана родился 14 ноября 1963 года в Милане. Его семья была типично «столичной», сам он был внебрачным сыном одного из известнейших миланских стилистов. Видимо, поэтому Стефано никогда не был стеснен в средствах, и отказывать себе в обновках и развлечениях было не в его правилах.

Стефано рисовал с раннего детства, получалось неплохо. Это и определило его выбор: он изучал графическое искусство на отделении графики и дизайна художественного колледжа, одновременно работал художником-графиком. Колледж Габбана закончил, получив специальность «Креативный директор», но по специальности не работал вообще. Молодого человека прельщали совсем другие перспективы.

Они встретились случайно, в одном из миланских ателье (оба подрабатывали ассистентами) и увидели за своими отличиями много общего. Например, выяснили, что оба питают любовь к эпохе барокко и итальянским классическим фильмам 1950-1960-х годов. Оба - без ума от Софи Лорен, Анны Маньяни и фильмов Висконти.

Так начался многолетний альянс двух разных, но одинаково увлеченных людей: союз творческий и ... любовный.

В 1982 году партнеры открывают студию в центре Милана, создают и самостоятельно финансируют свои первые коллекции. Трудно сегодня представить, что первый показ прошел ... в обыкновенной закусочной. И был посвящен Женщине: немножко развратной, немножко религиозной, настоящей сицилианке. Большие шали, длинные платья, брюки-дудочки, корсеты, глубокие серые и коричневые оттенки - все с родины Дольче. В 1985 году дизайнеры получили предложение поучаствовать в Milano Collezioni, в отделении для молодых дарований.

В 1986 году Дольче и Габбана на одолженные у друзей деньги показывают первое шоу от Dolce & Gabbana - Real Woman. В качестве манекенщиц по подиуму бесплатно ходили подружки модельеров, убранство было скромным... Но успех был бешеным! Коллекция имела и еще один нюанс: вещи прекрасно садились на фигуру, превращая обычную женщину в сексуальную тигрицу. Естественно, коммерческий эффект превзошел все ожидания, модельеры буквально проснулись богатыми.

В марте 1987 года они презентовали свою первую коллекцию трикотажа. В 1989-м широкой публике была показана первая коллекция купальных костюмов и белья. Творческие успехи модельеров сразу же отразились и на коммерческой стороне дела - за 10 лет они превратились во всемирно известную торговую марку Dolce & Gabbana, приносящую владельцам многомиллионную прибыль.

С 1987 года они начали расширяться: двинули все силы сначала на США, и открыли в Нью-Йорке демонстрационный зал. Тогда же у них появился первый собственный магазин.

Через год после покорения Америки Дольче и Габбана выходят на рынок Японии, открывают собственные бутики в Гонконге, Сингапуре, Сеуле. Сейчас специализированные магазины работают уже более чем в 80 странах мира.

В 1993 году D&G создают коллекцию для мирового турне Мадонны, которую оба обожают и отзываются о ней не иначе, как «наш друг, наше восхищение и наше вдохновение». Но вышел небольшой скандальчик: материальная девушка окрутила доверчивых итальянцев, не заплатив за коллекцию из более чем 1500 костюмов.

В начале 90-х модельеры вернулись к лоскутным юбкам и вязаным шалям хиппи. В 1994 году вспомнили «сицилианскую» тему: появились полосатые костюмы с белыми сорочками. В 95-м душа возжелала строгости: они вывели на подиум аккуратно причесанную, леди в костюме с рукавчиком три четверти. В 1997 году Дольче и Габбана показали рясы, а в марте 98-го цитировали «космическую» тему... Они всегда разные. Каждая новая коллекция - это шок и восторг одновременно. Их личная жизнь - в центре светских сплетен. Поговаривают, что Доминико и Стефано расстались... Но Dolce & Gabbanna - никогда!